Чтобы вырастить ореховый сад из семян, придется запастись недюжинным терпением. Впрочем, длительный процесс выращивания компенсируется весомыми преимуществами – в знойную жару высокие деревья с густой раскидистой кроной надежно защитят от палящего солнца, а осенью «угостят» вкусными и полезными плодами.
1
Всхожесть орехов сохраняется в течение 10-12 месяцев, поэтому для проращивания выбирают семенные плоды из урожая текущего года. Из общего количества отбирают крупные спелые орехи правильной формы с плотным наружным околоплодником зеленоватого оттенка. После сбора семенной материал очищают от внешней скорлупы и ненадолго опускают в ведро с водой – наиболее пригодными для последующего проращивания считаются опустившиеся на дно орехи. Далее качественные плоды просушивают при температуре +20-22° C и хранят в прохладном сухом месте.
2
Чтобы семена дали полноценные ростки, необходимо провести искусственную стратификацию. В конце января – начале февраля отобранные для проращивания орехи помещают в тару, заполненную влажным песком или опилками, и выдерживают 90-100 дней при невысокой положительной температуре (0-6°С). Для хранения подойдет нижняя полка холодильника, погреб или подвал. Во время стратификации периодически увлажняют наполнитель тары, не допуская полного его просыхания.
3
Начиная с конца апреля проклюнувшиеся орехи пересаживают в горшки или небольшие ящички с плодородной почвой. Оптимальное расстояние между семенами – около 0,5-0,6 м, глубина заделки – до 10 см. При высадке орехи укладывают на бок, чтобы корневая система развивалась в правильном направлении, затем прикапывают и поливают. После этого посадочные емкости перемещают в теплое и светлое место.
4
Для пересадки в открытый грунт пригодны двухлетние саженцы с крепким стволом и мощной корневой системой, при этом высота молодняка особого значения не имеет. Выкапывают молодое деревце очень осторожно, стараясь не повредить боковые корешки. Перед непосредственной пересадкой подземную часть растения обрабатывают корневым стимулятором, а основной вертикальный корень слегка укорачивают секатором до 25-30 см. Место среза обязательно дезинфицируют – присыпают древесной золой либо смазывают густой глиной.
5
Ореховые деревья не терпят тесноты, поэтому при посадке между саженцами выдерживают интервал 5-7 м. Примерные габариты каждого посадочного котлована – 80 х 80 х 80 см. Чтобы стимулировать рост боковых корней, днище ямы обязательно выстилают отрезом плотного полиэтилена. На дно котлована насыпают слой плодородной почвы с нейтральной кислотностью, смешанной с суперфосфатом и перегноем либо компостом. Затем в углубление устанавливают растение и аккуратно распрямляют спутанные корни. На этом этапе в яме фиксируют металлический колышек для последующей подвязки молодняка.
6
После этого саженец прикапывают таким образом, чтобы корневая шейка деревца возвышалась над уровнем почвы примерно на 2 см, а верхние корешки находились на глубине 5-7 см от поверхности грунта. Каждое растение после пересадки подвязывают к колышку и обильно поливают. Чтобы предупредить оголение корневой системы, приствольный круг периодически присыпают грунтом и щедро мульчируют листвой, торфяной крошкой или опилками.
7
Последующий уход за молодыми особями заключается в регулярных поливах в весенне-летнюю пору (не менее 1-2 раз в месяц) и своевременном внесении удобрений в период межсезонья. Для подкармливания выбирают фосфорно-калийные и азотные добавки: первые вносят строго после сбора урожая, а вторые – исключительно до плодоношения дерева, в противном случае указанные удобрения могут стать причиной бактериоза. Первые две весны после пересадки проводят санитарную и формирующую обрезку кроны – удаляют сухие и поврежденные ветви, места срезов обрабатывают садовым варом.
При семенном размножении ореховые деревья начинают полноценно плодоносить с 7-8-летнего возраста, то есть – спустя 5-6 лет после пересадки в открытый грунт.
0
1671
