Как сделать забор из профнастила

Ограждающая изгородь нужна для защиты приусадебного участка от посторонних глаз и улучшения внешнего вида строения. Поэтому счастливые обладатели частной недвижимости первым делом ставят забор. При самостоятельном проведении работ самым простым в обработке, монтаже является профнастил. В недавнем времени его использовали для кровли, покрытия пристроек, гаражей. Сейчас уже производители усилили его защитные свойства и придали более красочный вид, поэтому профнастил получил широкое применение для возведения забора, калиток.

Начиная от стойки ворот, производим разметку, чтобы определить место установки забора и опорных столбов. От ворот устанавливаем деревянные колышки и протягиваем веревку.

Подготавливаем необходимые материалы и инструменты:

профилированные листы;
стойки (трубы, бревна, кирпичные столбы);
поперечные лаги (металлический уголок, труба квадратного сечения);
электросварка;
цемент, песок, гравий;
саморезы по металлу;
болты, гайки;
шуруповерт;
электродрель;
болгарка с отрезным кругом;
краска для обработки столбов и лаг.

Рассчитаем количество материалов.

Профнастил выпускается различных размеров: 2.0 м, 3.0 м, 6.0 м, 12.0 м. Предположим, расстояние между столбами будет 2 метра, тогда целесообразно приобрести листы по 2 м. Рассчитываем периметр участка и делим его 2. Полученное число – это количество листов. Если материал берется больших размеров, то надо будет разрезать профнастил на произвольные листы.
Размер столбов: высота забора + 70-100 см (для монтажа в грунт).
Количество столбов определяется исходя из величины периметра участка. Расстояние между столбами не должно превышать 2,5 м.
Количество лаг = количество листов * 2.

Металлические столбы, лаги покрываем краской для защиты от коррозии. Верхнее отверстие столбов закрываем декоративными элементами или крышками из любого материала, чтобы внутрь не попадала влага.

Начиная от стойки ворот, отчитываем расстояние между стойками. В этом месте копаем яму глубиной не менее 0,7 м. Это довольно трудоемкая работа, поэтому лучше воспользоваться ручным буром. Затем опять отмеряем расстояние до следующей стойки и также копаем яму. Проделываем так по всему периметру.

Установку стоек осуществляют утрамбовкой гравием и землей или бетонированием. Второй способ более надежный и прочный, поэтому рассмотрим его. Готовим густой раствор для бетонирования: берем цемент, песок, щебень в соотношении 1:3:4 и разводим водой. Устанавливаем столб и заливаем раствором. Для высвобождения воздуха проштыковываем залитый бетон. С помощью отвеса или строительного уровня проверяем вертикальность столба. Чтобы она не сместилась во время застывания, ставим удерживающие деревянные распорки. Оставляем застывать на 2-3 дня.

Наиболее приемлемый вариант крепления лаг – приваривание к столбам. Но если у вас нет электросварки, можно прикрутить их с помощью болтов. В столбах и лагах просверливаем отверстия и соединяем два элемента болтом и гайкой. Места крепления лаг на столбах должны быть не менее 20 см от грунта и верхнего края.

Берем готовые листы профнастила или болгаркой разрезаем нужной длины. Отвесом осуществляем выстановку листа и крепим ее саморезами на лаги шагом 150-200 мм. Каждый последующий лист укладываем внахлест на одну волну. Края кромок очень острые, поэтому работу проводите в перчатках.